No Image

Электро ручник пассат б6

0 просмотров
21 января 2020

Все владельцы пассатиков б6 либо уже сталкивались, либо ещё столкнуться (но уже наслышаны) с супермегаэлектровеником на кнопке. И весь ты такой ровный парень, делаешь все ТО, меняешь жижки и фильтра, чистишь-моешь-лечишь своё корытце и вполне оправданно надеешься что оно тебя не подведёт в самый ответственный момент, но это только в теории. И вот ты в чужом городе стоишь зимой в долгой пробочке под горочку, машину не глушишь, на улице глубокий минус, погода шепчет, но ледяной град пока ещё не сыплет. но внутри тут так тепло, тебя разморило, ты потерял бдительность и не заметил как тыркнул пальцем на ручник… и сразу пожалел об этом даже не успев отпустить палец с кнопки. заодно можно тыркнуть и на аварийку. ибо этот билет был только в одну сторону. далее увлекательный квест по извлечению своей любимой из плена осуждающих взглядов: "-Нашёл место где колёса снимать, наркоман ху@в!"
После такого прокаченного скила и +100500 к опыту, более даже голову не поворачиваешь в сторону кнопки с буквой "П", полный "П"! но если бы всё так было просто. наукой не доказано, но есть мнение что не пользуясь ручником, время от времени по причине износа колодок и увеличившегося зазора, в момент выключения пипилаца происходит адаптация колодок посредством электроруника. в этот момент все начинают молиться, а тем кто ещё не молится следовало бы этим заняться. Т.к. остановившись на дороге по малой нужде, рискуешь показать отточенное мастерство по данному предмету проезжающим мимо. Далее свой путь электроручник проделывает уже в багажнике.Пассажиры более не ругаются на вас из-за громкой музыки, это единственный вариант добраться до пункта назначения не утратив рассудок. альтернатива — милейшее звуковое оповещение о наисерьёзнейшей поломке в авто. 10 минут наедине с пищалкой и автобус уже вполне себе средство передвижения.
Ручник — всё.
лирика тоже…
Теперь к делу.
дело было уже не в первый раз и только услышав знакомый звук, было принято решение — хватит!
Причина всегда одна — треснувший корпус и попадание внутрь влаги, забастовка старого ржавого механизма
перебрав варианты решения проблемы:
1. Лепить горбатого — потрачено
2. Лепить горбатого, усилить корпус — потрачено
3. дешёвый алиэкспресс — потрачено
4. Ориганал прям у официалов — потрачено
5. Ремкомплект из "цельнометаллической оболочки" — конечная остановка!
6. мне не известны (если кто владеет данной инфой прошу сообщить)

Приобрёл ремкомплект. Снял-разобрал-почистил то что уже было. Примерил в новый корпус — буд-то тут и было.
Добавив щепотку силикона на всякий який на всех стыках собрал в одно целое, повозиться пришлось только с
подключением моторчика, без паяльника не обойтись.
Вкинул на место. Вуаля! всё работает, но это пока) далее будем посмотреть.
Если вдруг не поможет — загуглю ближайший пункт приёма металлолома.
В любом случае если что-то вдруг не так всегда легко можно разобрать всё до винтика! это бесспорно плюс.

Читайте также:  Пошла вода в хату что означает

Позвонил сегодня знакомый с проблемами по ручнику, мол пищит — моргает — не работает. Замена кнопки ему не помогла и просит помощи. Чутка выдалось свободного времени и говорю — заскакивай, помогу чем смогу.

Приезжает, подключились шнурком. Висят ошибки по левому моторчику ручника и кнопке.
02428 — "Левый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна"
002 — Превышен нижний предел

02432 — "Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание"
011 — Обрыв цепи — ЧЕК ВКЛ

Уже сталкивался с тем, что обрывают/перетирается проводка у разъема на выходе из гофры. Здесь проводка цела, но уже какое то чудо поломало защелку на разъеме и тот был посажен на герметик.

Далее откручиваем 2 винта, что крепят моторчик к суппорту, torx 25 вроде

Пришлось немного повозиться что бы его стянуть, тут же заметил что ответная часть в корпусе моторчика была надломана и была трещина почти по всему периметру.

А так же болезнь все моторчиков до 09 модельного года (если я правильно понял по отзывам в сети, потом моторчики доработали и они не страдают такой болезнью) трещина на корпусе моторчика через которую во внутрь попадала влага и всякие гОмна 🙂

Далее вооружившись дремелем по шву пропиливаем корпус, и отделяем "крышку".

Редуктор прокручивался но с огромным усилием. Пришлось обильно пролить его ВДэшкой, разработать. Кстати заняло не так много времени, он стал свободно крутиться. За одно снял защиту с подшипника, вычистил старую смазку и забил внутрь новой, защелкнул защиту на место.

Приступаем к трещине на корпусе. Делаю дремелем по трещине пропил на 1/3 глубины, пролил проверенным временем суперклеем, дал ему высохнуть и сверху все покрыл термоклеем. Аналогично сделал и трещину на разъеме.

Далее собираем и склеиваем корпус. Собираем всю внутрянку и сопоставляем обе части. По периметру сначала сделал несколько точек крепления клеем, а когда клей застыл — проклеил в несколько слоем по периметру.

В общем получилось так:

Дома еще раз проверил — все работает и крутится свободно.

Несем и устанавливаем в машину.

УРА! все работает, ошибки по моторчику пропали 🙂

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Читайте также:  Бумер 2 фото бмв

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Читайте также:  Установка радиатора рено дастер

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector