Мне что то очень не нравилось мое рулевое. Если подергать руль, слышен стук, но если дергать медленно, это скорее всего скрип а не стук… на вывернутых колесах звук еще отчетливей… Поехал я к мастеру, которому помог с его пациентом (прошлая тема) и он мне безвоздмездно предоставил свой подемник.

Мы смыкали, слушали и такоей впечетление что стук-скрип идет из упора рейки… Сняли упор, наложили смазки на башмак упора, собрали и вуаля все тихонько )))))
На прошлой неделе я заменил "новую" косточку которая не пробежала и 20000… вчера мастер приговорил и вторую "новую" косточку… стука пока еще не было, но она была уже очень плохая… Поставил назад старую оригинальную которая пробежала уже 100000 ))))) от такое то качество деталей. Одна "новая" косточка была "delfi" другая "profit"… Тоесть не покупайте такие стойки стабилизатора, ходят очень мало.
Интересное наблюдение — "новые" косточки износились как то интересно… в случаи с левой стороной — был сильно изношен нижний палец, а верхний был как новый, а с правой стороны с точностью на оборот… Оригинальные косточки были равномерно изношены. По логике "новые" не оригинальные косточки сделали так что один палец хороший, а другой плохой ))))) хотя тоже не совсем логично, но факт есть факт.

После проделаных работ, рулевое стало более "собраным" и не скрипит… и подвеска стала чуть-чуть собранее…

П.С. может кому пригодится как регулировать рейку:
Берем болт под ключ на 19… и спиливаем грани до 18… накручиваем гайку, обрезаем остаток болта… на месте обреза "кернером" стопорим гайку, чтобы не открутилась. У нас получилось как бы две гайки в куче… одна на 18, другая на 19… той стороной что на 18 зыпихиваем наше изделие в гайку регулировки рейки (упор)… и все, теперь можем подтягивать рейку со стороны левого колеса, даже без "ямы" или подйомника… Для непосредсвенной регулировки, вывешивем два колеса, и подтягиваем чуть-чуть… после каждой подтяжки пробуем покрутить руль, как только начнет туго крутится, чуть отпускаем, и все… рейка отрегулирована.

Автомобиль Пежо 307 в свое время занимал внушительную долю российского рынка легковых автомобилей. В Европе в 2002 году он получил почетное звание «Европейский автомобиль года». Сегодня на дорогах этот автомобиль встречается довольно часто.

Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.

Конструкция

Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.

Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.

Распространенные неисправности

Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:

  1. Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.

Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.

  1. Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.
  1. Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.

При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.

Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.

Причины поломок

Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:

  1. Повреждение пыльников или крепящих их хомутов. Пожалуй, одна из самых распространенных причин поломок. Торцевая часть корпуса реечного вала — самое уязвимое место. Попадающая туда влага и абразивные частицы могут в кратчайший срок нанести ущерб штоку и уплотнителям рейки. Коррозия и задиры на реечном валу за короткий срок разрушат резиновые уплотнители. Появится течь. Дальше абразивы проникают в жидкость гидроусилителя. Начинается активный износ деталей насоса ГУРа и золотникового распределителя. Поэтому крайне важно контролировать состояние пыльников и при первых признаках повреждений менять их.
  2. Несвоевременная регулировка. Появление зазоров в рулевом механизме ведет к усилению ударных нагрузок в зубчатом зацеплении. Это ускоряет износ механизма. Поэтому при первых признаках люфтов в червячной передаче необходимо выполнить подтяжку рейки. Это позволит остановить процесс разрушения зубчатой пары и продлит межремонтный срок службы.Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307

    В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:

    • замер люфта рулевого колеса;
    • визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
    • проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
    • проверка люфта на реечном валу.

    После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.

    После снятия рейки производится внешняя обмывка.

    Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.

    Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.

    Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.

    Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.

    Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.

    По окончании работ клиенту выдается гарантийный талон.

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

    Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

    И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

    Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

    Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

    Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

    Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

    Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

    • Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
    • Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
    • Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
    • Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

    При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

    Как регулировать рулевую рейку своими руками?

    Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

    Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

    Подтяжка рулевой рейки своими силами

    • Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
    • Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
    • Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
    • Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
    • Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
    • Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

    Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

    «>