No Image

Пежо 307 замена сальника коленвала

547 просмотров
10 июня 2021

Мотор Сервис – это качественная и недорогая замена сальников коленвала Пежо 307 1.6, 2.0 в Санкт-Петербурге. Собственный парк высокоточных станков, качественные запчасти, выгодные цены, опыт работ более 17 лет! Мы заменим сальники коленвала Peugeot 307 качественно, в срок и с гарантией!

Сальники коленвала являются уплотнителями выходов коленчатого вала и представляют собой армированную манжету из высококачественного прорезиненного материала. Уплотнение осуществляется конструктивными особенностями сальника и давлением масла картера. Со временем сальники теряют уплотняющие свойства и подлежат замене.

Регламентированный срок замены сальников коленвала

Задний сальник рассчитан практически на весь срок службы двигателя, но часто из-за нарушений правил эксплуатации авто признаки неисправности появляются гораздо раньше. Замена обязательна после 100 тыс. км пробега.

Передний сальник выхаживает меньше (до 3-х, 5-ти) лет эксплуатации авто, после этого часто требуется его замена.

Признаки неисправности сальников коленвала

Течь из-под переднего или заднего сальников, замасливание корпуса картера.

Причины неисправности сальников коленвала

  • Естественный износ сальника.
  • Ускоренный износ из-за задиров коленчатого вала.
  • Пересыхание, потеря эластичности сальника при длительном (от полугода и более) простое автомобиля.
  • Повышенное давление масла картера, в том числе, из-за загрязненного масляного фильтра.
  • Низкое качество сальника «альтернативного» производителя.
  • Повреждение нового сальника (замятие, порез) при низкой квалификации самостоятельной установки.
  • Ускоренный износ сальника из-за повышенной вибрации коленвала.

Как мы решаем проблему замены сальника коленвала

Процедура замены требует высокой квалификации механика.

Для переднего сальника коленвала:

  • Снимаем защиту картера.
  • Выставляем все шкивы по меткам ВМТ поршня первого цилиндра.
  • Снимаем ремень и шкив генератора. При наличии, ремень и шкив привода ГРМ с помощью съемника.
  • Аккуратно извлекаем передний сальник с помощью специального приспособления. При необходимости, снимаем крышку, лишь затем извлекаем из неё сальник.
  • Смазываем наружную поверхность нового сальника герметиком и с помощью оправки и резинового молотка устанавливаем его в крышку.
  • Смазываем внутреннюю поверхность сальника моторным маслом, меняем прокладку крышки, устанавливаем крышку на место и притягиваем её болтами до рабочего положения.
  • Возвращаем на место шкив и ремень привода ГРМ, убедившись в совпадении меток. Устанавливаем шкив и ремень генератора.

Для заднего сальника коленвала: Потребуется подъёмник и предварительный демонтаж коробки передач, корзины и диска сцепления. Поэтому часто замену заднего сальника производят вместе с износившимся диском сцепления.

  • Снимаем кожух маховика двигателя, стопорим маховик от проворота, откручиваем болты крепления маховика и снимаем его.
  • Откручиваем болты крепления крышки заднего сальника.
  • Далее последовательность замены как для переднего сальника.
  • Возвращаем в обратной последовательности все демонтированные узлы на место.
Читайте также:  Расточка ц о диска

Рекомендации автолюбителю Проконсультируйтесь на СТО при первых признаках неисправности сальников. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии чревата большими проблемами, вплоть до капитального ремонта двигателя. А ведь, возможно, всё, что нужно — это замена сальника и масляного фильтра.

Ну начну с того что в силу обстоятельства по названием строительство дома, пришлось мне поездить на текущем сальнике что то около полугода. ((( поддерживая уровень масла в норме. но когда из под машины потекли реки а масло приходилось добавлять чуть ли не каждый день и днище двигателя покрылось ровной корочкой смеси песка и масла. понял что дальше ездит так нельзя и пора менять этот чертов сальник. обзвонил сервисы. был в шоке. кто что говорит. в тех сервисах где хоть раз меняли сальник на пыжиках цены гнули ломовые, от 10 тыщ и выше. в тех сервисах где просто слышали про такую работу начинали развод на чуть ли не полную разборку авто даже с выемкой двигателя. там где слыхом не слыхивали про замену заднего сальника на пежо с автоматом. ценник был в разы дешевле но он то как раз и отпугивал. но опять таки из за обстоятельства сказанного выше. решил попробовать сам. хотя инфы в инете почти никакой. загнал в гараж у родителей и понеслись. оговорюсь сразу. процесс опишу, но нес лишком расписывая. фотки выкину. в помощь другим решившим сэкономить. во общем так:
вывесил всю переднюю подвеску на пару пеньков чтобы под машину можно было хотя бы пол тела своего запихнуть.)))
в моторном отсеке решил снять все что может мне помешать. итого получилось: снял аккумулятор (предварительно поставив акпп в режим нейтрали), стойку аккумулятора, вместе с мозгами чтобы открылась подушка акпп, снял воздушный фильтр вместе с его резонатором внизу, снял впускной коллектор чтобы добраться до стартера и снять его, места для работы я вам хочу сказать освободилось достаточное. отсоединил все провода от акпп (разъем от блока управления, датчика скорости) тросик от селектора просто защелкнут на шарик, отсоединил и его. открутил кронштейн который его держит. окрутил от акпп скобы которые держат шланг от радиатора на теплообменник на акпп. его длины хватает чтобы спустить акпп вниз. а вот шланг который выходит из теплообменника и входит в систему охлаждения двигателя отсоединил от теплообменника и заткнул и шланг и теплообменник чтобы не текло, при отсоединении вытекло немного антифриза. ну далее спускаемся к подвеске с левой стороны. ее я просто всю скинул, открутил ступичную гайку и тормозной суппорт, скинул поворотный кулак со стойки предварительно открутив рычаг, ослабил шаровую опору, рулевые наконечники и стойки стабилизатора, вынул рычаг вместе с поворотным кулаком, и уже на пеньке спокойно наживив гайку на болт шаровой опоры и стукнув по ней, скину и ее с рычага. вынул приводной вал из акпп. вот тут вот осмелюсь посоветовать, если есть время для ремонта и желание облегчить себе жизнь в последствии при снятие акпп, скиньте к едрене фене подвеску на правой стороне и подрамник поверте работа по снятию акпп будет в тыщу раз легче. но и с ним не критично. итак а далее нужно открутить гидротрансформатор от маховика, делается это через "окно" где стоял стартер, крепиться он к маховику тремя гайками на 13, проворачивая маховик отверткой за зубья. только там подводный камешек есть ))) у французов видно ключи на 13 намного тоньше наших поэтому наши тута не залезают, поэтому пришлось немного подшлифовать и увеличить размеры этого окошка, на фото видно.

Читайте также:  Ремонт динамометрических ключей в москве

дабы наша головка на 13 смогла надеться на гайку.

отвинтив их можно пошатать гидрик за эти болты и убедиться что он откручен (люфтит). ну а дальше вывешиваем акпп либо на перекладину либо на таль, я использовал обычный трос из багажника и балку в гараже.

коробка не слишком и тяжелая. вывешиваем двигатель либо на домкрат либо на пенек. и домкратим акпп немного. снимаем подушку и выкручиваем штырь на котором она стоит.

(у меня его выкрутить не получилось и я выкрутил платформу в которую он закручен) шесть болтов которые крепят коробку к двигателю, два спереди, самое простое ))) три в опоре внизу. и еще один чуть выше датчика скорости. (самое пакостное и труднодоступное место) затем монтажкой через окошечко в котором стоял стартер сдергиваем коробку с направляющих втулок и правого вала ну а далее самое интересное. акпп вынуть можно сместив ее гидроблоком к радиатору и вниз. но будте аккуратне не повредите патрубки внизу радиатора, я дабы не рисковать открутил два болта сверху радиатора и сместил его немного от мотора насколько позволили шланги системы охлаждения. вообщем оговорь сразу одному ее вытащить почти не реально, мне помогал отец. с направляющих втулок и правого вала она слезает как по маслу а далее очень и очень мешает подрамник, будь он неладен, но при помощи словарного запаса матерных слов, и непонятными хаотичными движениями туда сюда помаленьку))), акпп спускается вниз. особая осторожность при снятии не сломайте зубья на маховике для датчика положения коленчатого вала. еще раз повторюсь принцип следующий: сначала отодвинуть от двигателя затем гидроблоком вниз пытаемся вынуть. муторно долго с перекурами и много мату но акпп снимается. далее откручиваются болты маховика.

Читайте также:  Модели рено во франции

Замена заднего сальника коленвала Пежо 307 делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на Peugeot 307, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Учитывая то, что коробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всего понадобиться трансмиссионное масло на доливку.

Замена переднего сальника коленвала Пежо 307 чуть более простая, чем замена заднего. В зависимости от модификации и объема двигателя, замена переднего сальника коленвала Пежо 307 делается либо через снятие ГРМ, или с частичной разборкой передней части автомобиля. Если замена переднего сальника коленвала делается через снятие / установку ГРМ, то можно сделать замену ГРМ и сальников распредвала. Стоимость работы при этом не измениться.

Стоимость замены сальника коленвала на Пежо 307:

Вид работы Стоимость
Замена заднего сальника коленвала Пежо 307, (МКПП) от 4 500 руб.
Замена заднего сальника коленвала Пежо 307, (АКПП) от 7 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала Пежо 307 от 2 500 руб.

Когда делать замену сальника коленвала Пежо 307:
– когда из под сальника коленвала идет течь;
– повышенный расход моторного масла – передний сальник;
– уходит трансмиссионное масло – задний сальник коленвала.

Гарантия на замену сальника коленвалаПежо 307 – 180 дней

Диагностика сальника коленвала на Пежо 307 при ремонте у нас – бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Комментировать
547 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector