No Image

Самые легкие диски r18

2 548 просмотров
03 ноября 2021

К вопросу выбора дисков я подошел основательно. Двумя главными критериями были диаметр 17 дюймов и наименьший вес. R17, на мой взгляд, это самый оптимальный диаметр дисков для нашего автомобиля, смотрятся гармонично, и не шокируют безумными ценами на диски, резину и шиномонтаж.

О снижении неподрессоренных масс, я думаю, объяснять уже никому не надо, вкратце польза от этого: улучшение работы подвески на кочках и неровностях дороги за счет снижения моментов инерции, и улучшение разгонной динамики автомобиля по той же причине, меньше масса колеса — меньше его моменты инерции. Отсюда даже на овощном автомобиле можно почувствовать прирост мощности, при том что никакого прироста мощности на самом деле нет, двигателю всего лишь легче приводить в движение облегченные колеса. Для наших атмо-овощей этот вопрос более чем актуален. Помимо разгона, стоит отметить и повышение эффективности торможения, по той же причине: легкое колесо легче остановить.

Какие модели дисков самые легкие? Ответ на этот вопрос даст замечательный сайт www.wheelweights.net/ . Правда, сейчас его изменили, и информация выложена прямо на странице. Раньше все данные были собраны в таблицу excel, и их было очень удобно сортировать.
Таблица с весом дисков в формате xls здесь: www.drive2.ru/l/5148879/

Найти в таблице хороший вариант — легко. Но найти этот вариант в продаже — гораздо сложнее. Есть крайне редкие модели. А если еще и по адекватной цене? И в хорошем состоянии, не гнутые и не варенные? Самое легкое что я нашел в продаже — это легендарные SSR Type C. 17*7,5 — 5,9 кг. Варианты есть, но все или битые-перебитые, или по неадекватной цене.

И есть еще один момент. Это добавление магния в сплав. Присутствие магния автоматически переводит диск "на темную сторону силы". Уменьшение веса за счет добавления магния делает диски хрупкими и лишают их такого достоинства ковки, как прочность. Диски из магниевых сплавов используются исключительно для гонок, и любой серьезный производитель запрещает их использование на дорогах общего пользования. Более того, рекомендуют УТИЛИЗИРОВАТЬ магниевые диски после каждого откатанного сезона. Неудивительно, что интернет пестрит историями, как у людей рассыпались диски после порошковой покраски (хотя это возможно из-за многих факторов, таких как нарушение температурного режима покраски). Короче говоря, с нашими дорогами хрупкость магния абсолютно несовместима.

Вывод: нужен баланс легкости и безмагниевости.

И тут попался мне на фарпосте один хороший продавец из Нижнего Новгорода, с множеством дисков в продаже и отличными отзывами покупателей (теперь там +1 мой). Могу сказать его ник: RainFR. И вот, один из его лотов — диски, очень похожие на, опять же, легендарные, Rays Volk TE37.

Красивые широкие диски максимального диаметра мечта для многих. Гонясь за красотой не все задумываются о том, на что влияют размеры дисков.

Я выбирая черные диски для Пежо 308 наткнулся на форум BMW клуба, в котором очень популярно раскрывается эта тема.

Вашему вниманию выжимка из туевы хучи страниц форума

При увеличении диаметра диска снижается динамика авто. Причем это влияет не только на разгон, но и на торможение.
Увеличивая размер диска увеличивается масса колеса. Так получается потому что резина в любом случае легче ( по плотности ), чем металл даже самых легких дисков
Важно даже не масса диска — при переходе на 1 размер она меняется не сильно. А именно — момент инерции — он растет быстрее массы ( в процентах к предыдущему, меньшему размеру диска), ибо получается, что обод ( одна из основных масс диска ) — сосредоточен дальше от центра вращения.

У меньшего диаметра диска ( даже при одинаковом диаметре по резине ) — момент инерции всегда меньше. Т.е. Меньше диск + более высокая резина, при сохранении внешнего диаметра по резине — лучше поедет. Чем меньше диаметр диска, тем меньше плечо приложения силы

При идеальном 100% сцеплении с асфальтом — чем меньше диаметр колеса (окружность колеса), тем быстрее разгон, но меньше максималка. Но 100% сцепление не достижимо, вся избыточная мощность уходит в букс, ограничивается разгон лишь сцепными свойствами. Примеряют различные вариации, для повышения динамики если оно ограниченно мощностью авто, то можно сделать передачи "короче" или (и) просто поставить диски поменьше. Если же все упирается в сцепление с дорогой, то можно сделать передачи "длиннее", поставить более широкую резину, диски и бОльшего диаметра. Вмешательства в коробку более затратны, по понятным причинам =) Поэтому проще всего поставить диски и резину пошире. В американских автомобилях без систем стабилизации и помощи при разгоне первая передача обычно очень длинная, это позволяет на старте помочь покрышкам справиться с чудовищным моментом (разгон ограничен сцепными свойствами). Также увеличение диаметра при неизменных передаточных отношениях в коробке позволяет сократить количество переключений при преодолении короткой драговой дистанции.

Пример для джипа срт8 — с 18 и 20 дисками

По поводу какая мощность и какие диски уравниваются — нужно решить уравнение M=F*a, где F неизменна при одинаковой ширине резины, а- плечо приложения силы тоесть R/2, и мы получим момент на колесе, тоесть если диски 18 то М=F*9; если диски 22 то M=F*11, поделив одно на другое получаем 1,22, то есть на 22% машина должна быть мощнее. Учитывая стоковые 432 лошади (при условии одинаковых потерь на коробку) умножив получаем 530 лошадей. Итого на R18 сток будет ехать также как 530 на R22, при одинаковых потерях на коробку и одинаковых сцепных свойствах =) (Это утверждение верно при условии, что резина на этих дисках будет одинаковой высоты профиля и ширины.
т.е. по факту увеличиться внешний диаметр по резине и плюс сместится самая тяжела часть колеса (обод диска и протектор) дальше от центра. тем самым увеличиться плечо силы.)

Смысл в том, что колесо (диск+резина) как-бы является последней шестерней коробки передач, а дорога(асфальт) это как рейка в реечной передаче, только вместо зубчатого — фрикционное зацепление… Если выкинуть все ненужное из моего длинного сообщения… Больший R делишь на меньший и умножаешь на мощность машины, в итоге будет мощность необходимая для аналогичной динамики на бОльшем R Реальные результаты могут достаточно сильно отличаться по ряду причин: Разные кривые мощности и момента, различные потери на коробке, различное сцепление с дорогой, разные водители в конце концов.

Некоторые дополнения к теме

1. Важно чтобы общий диаметр всего колеса был поменьше- автомобилю придает ускорение сила, приложенная в точке контакта колёс с дорогой.(центробежная сила ) машину разгоняет сила приложенная в пятне контакта колеса с дорогой — чем дальше это пятно от ступицы, тем труднее туда это силу передать.
2. Чтобы внутри этого диаметра диск был поменьше, а боковина резины побольше
3.Много зависит от марки резины, его веса, сцепных качеств, дизайна диска .
4.Давление не должно быть максимальным – будет шлифовать Там, где R18 "сморщится", R20 начнет шлифовать.
5. Максималка выше у колеса с большим диаметром.
6.Подразумевается что 18 изначально легче 22 по весу
7.Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов (пропорция 4 к 40, или, иначе, 1 к 10). Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели 2 пассажира весом 80 кг., но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках
8. 18-ые быстрее зацепятся на старте за счет иннерции профиля. Момент инерции колеса напрямую зависит от диаметра диска, т.к. основная масса сосредоточена в ободе + чем меньше профиль резины — тем жестче и тяжелее боковина.более высокий профиль в момент старта возьмет часть момента на упругую деформацию боковины.
9. У 18 часть резины больше — в момент старта резина становится "гармошкой" что есть гуд — в противном случае букс ( при низком профиле )
10. Для каждого двигателя ( от 50 л. с. до 500 л.с. ) есть некий оптимум по диаметра и весу колеса – они зависят от мощности и крутящего момента.
11. Имеет значение диаметр качения колеса, (18 более узкие )- чем меньше, тем лучше. меньше сопротивления качению.
12. На кольцевой трассе, чем выше скорость, тем больше превосходство более низкого профиля
13. У 18 от большего профиля будет лучше зацеп + легче раскрутится на старте.
14. Даже если 18 и 20 весят одинаково, то все раво вес 20-ых сосредоточен дальше от центра, туднее крутить.
15.В поворотах 20 будет ощущаться как более способная и устойчивя, более быстрые реакции на руль. чем машина 18 на высоком.
16. Диаметр колеса имеет такое же значение как и главная пара в коробке… меньшее по диаметру колесо работает как более короткая главная пара, а следовательно разгоняется быстрей, но максималка ниже и наоборот…
17. На старте по зацепу у большего колеса — провернуть его тяжелее, но это не есть гуд, т.к небольшая пробуксовка необходима что бы не уронить обороты на старте…(мне это не грозит – 7 литровую разгоняю со старта без оборотов, так лучше цифры- доказано — обороты нужны при 6.1 л. )
18. Сильно буксуют потому, что не умеют максимально эффективно стартовать. А при правильном старте буксует больше сцепление. Макс. коэффициент трения достигается при минимальной пробуксовке колес.
19. Чем шире резина – тем больше площадь контакта с дорогой (при > силах в моторе это плюс )

Читайте также:  Подключение штатного микрофона к китайской магнитоле

ВЫВОДЫ:
Если хотим получить некий оптимальный баланс параметров разгон/управляемость — не надо гнаться за самыми большими колесами.
Высота профиля 45-50 самая оптимальная.
+ к тому — еще и кочек поменьше боится, чем, например, 30 профиль…
+ к тому — получается поменьше неподрессоренная масса — меньше убивается подвеска.
Выбираем диски с максимально узкими спицами и их количеством. Такие диски имеют наименьший момент инерции.

До прочтения этой темя я уже не раз слышал, что при увеличении диаметра диска машина перестает ехать, тем более это заметно для наших 120-сильных движков. Поэтому я с маниакальным упорством взвесил все колеса и диски, которые были у меня под рукой

Результаты взвешиваний:
1. Оригинальный литой диск R16 SANTIAGUITO (Ref 5402T0) Ставится штатно на дорестайл премиум пак 120л.с. — 9.2кг (Производство Германия)
2. Он же, оригинал, но производство Испания — 9,55кг
3. R16 Реплика почти вся примерно 10кг +/-
4. R16 SANTIAGUITO + 205/55 Continental contipremiumcontact 2 = 19 — 19,2кг (в зависимости от остатка протектора).
5. R15 Зимние оригинальные штамповки + 195/65 Br >6. Чуть выше писал о выборе черных дисков для Пежо 308. Так вот, из всех предложенных мне больше всего понравились Momo Revenge R17. И опять производитель играет роль!
Италия — 9,15кг, Тайвань (Италию сейчас не найти в Москве) — 10кг ровно!
7. R18 Lincancabur — 12кг. Вместе с резиной не 21-22кг

Но есть очень легкие литые диски r18 для пежо 308, которые весят всего 8,5кг!
Вдумайтесь только! R18 — 8.5кг!
ВОТО ОНИ: 7х18 OZ Ultraleggera

Вить, я думаю ты будешь не против, что я вывесил твои диски?

Можно рассматривать еще кованные диски, но R18 даже кованные не все будут весить 8,5кг. Да и на кованном Slike ездит уже почти каждый второй ВАЗ.
Так же можно сэкономить на весе резины, но об напишу в другой записи, после того, как проведу необходимые замеры и взвешивания )))

Мой выбор
На лето хочу R17, но чтобы диск весил не более 9,2кг. Оригинал не отличается такой легкостью. Выбор продолжается и покупка затягивается по некоторым причинам.
UPD: Выбор сделан

UPD3: Трилогия о выборе шин. Какие параметры влияют на динамику, О весе шин, Какие шины выбрать, чтобы не сидели как бублик на дисках с кучей полезных ссылок.
Летние шины. Часть №1 (Вес шин. Размерность шин)
Летние шины. Часть №2 (Вес шин, индексы шин, таблица весов шин).
Летние шины. Часть №3 (Внешний вид шин, обзор, выбор)

ПРЕВЬЮ: В этой записи про вес дисков есть некоторе неточности. Но редактировать эту статью нет желания. В ближайшее время напишу новую статью про влияние веса и высоты колеса на динамику авто. Заморочился я по неподрессоренным массам сильно, поэтому в новой записи будет все по взрослому: с тестами с формулами и расчетами. Не переключайтесь =)

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

Фух! Респект, тем кто осилил многАбукАв.
Ну и если запись, кому то показалась полезной или заставила по другому взглянуть на понравившиеся диски — клик Лайк ))) а значит я не зря старался!
Репост тоже приветствуется. Так сказать — знания в массы!

Volkswagen Jetta 2015

  • Сижу в отпуске, решил немного дополнить про авто.

    Колеса для меня (после одного случая) стали номером один из того, что можно улучшить в автомобиле.

    Дело было так: была у меня очень красивая машина и к этой очень красивой машине я очень хотел иметь красивые колеса, чтобы гармония была полная! Вот.

    Долго выбирал, даже пришлось освоить азы Фотошопа, но только в Паинте 🙂 Примерял и так и сяк, разное! В итоге мой выбор пал на диски (давно это было) что-то с названием Strada – диски были по виду похожи на BBS, только в 100 раз красивее и цвет, господа, цвет, темный хром! Это был космос! Фото не буду выкладывать (чтобы вас не заразить неземной красотой), да и дело было лет 8-9 назад.

    Оплатил, приехали аж из Владивостока, купил у знакомого самые модные в то время французские шины.

    Вспомнил, как одна моя знакомая пришла в магазин и спрашивает, какие самые модные шины у вас есть? Ей отвечают: ну есть Континенталь, есть Пирелли, есть японские Бриджстоун. А французские есть?, спрашивает. Есть конечно! По последней моде! Купила какой-то французский нонэйм в итоге.

    Читайте также:  Почему скрипит новый дворник

    Я не такой, мои шины не фуфел какой, а Мишлен Пилот Спорт (цифру не помню, кажется 3). Я еще когда их забирал, поднимаю и чувствую – ВЕЩЩЩЬ очень тяжелые. Тоже самое чувство я испытал, когда забирал из транспортной компании диски – супертяжелые, значит крепкие, подумал я!

    Приехал домой, думаю, надо взвесить это добро. В итоге шина в размере 215 (или 225, уже и не помню)/45/17 потянула 10 кг, а диск около 10.5 – итого в колесо в сборе в районе 20-21 кг.

    Открыл японскую книжку – давление нужно 2.5-2.6, накачал, поставил и поехал. Сначала конечно поехал на работу, но по дороге понял, что нужно срочно заехать в автосервис – проверить подвеску, т.к. шумело, стучало и бренчало все так, как будто там живого места нет. В сервисе проверили подвеску – все в норме, говорят (обычно говорят, что все сломано и я думаю, что меня разводят) – я ушам не поверил, что говорю, не расслышал? В норме подвеска!

    И тут меня посетило сдвоенное чувство: с одной стороны радость, с другой тревога! Я понял! Причина была в колесах!

    Пошел курить форумы, что за нax!? Как другие ездят на таких колесах!? Ведь все вокруг ставят 17-18 и даже 19-е колеса!

    Первый совет, который я получил – это снизить давление до 2.0-2.2 – но при этом опасаться ям, т.к. можно легко пробить шины и даже погнуть диски! Я попробовал, стало легче, но до прежних 205/65/15 вообще не дотягивало!

    Пришлось глобально изучить тему, в результате чего я узнал, что для увеличения комфорта нужно ставить легкие диски. А легкие диски – это кованые диски. Б/ушное японское г*вно я ставить не захотел, и прикупил аж 2 комплекта новых кованых дисков производства российского завода СМК в самом легком дизайне АГ-1 или Д57. Тем более, что при заказе можно было указать родной вылет и ЦО, что сыграло тогда для меня решающую роль. Почему два, спросите вы, отвечу – один на 16 (чтобы было не только очень мягко, но и красиво), второй на 15 – на всякий случай.

    Поставил диски на 16 – стало лучше, но до старого зимнего варианта на обычном литье на 15 все – равно не дотягивало.

    Я месяц ездил на этих колесах – хоть было и красиво – но не то.

    Продолжая изучать тему, выяснил, что влияние веса резины в значительно большей мере сказывается на моменте инерции колеса, чем веса диска, что логично – резина дальше от центра вращения – соответственно при вращении, а момент инерции рассчитывается как квадрат расстояния от центра, что дальше от центра – то важнее.

    Не все имеют представление о весе шин – ведь зачастую они могут весить больше дисков.

    Короче, взял весы, поехал в шинный магазин. Взвесил все: самые легкие шины от самых тяжелых отличались на 3 кг! Это в размере 195/65/15. Купил самые легкие, обул на 15-шки – получил вес колеса в сборе 13.5 кг.

    Поставил на машину и тут. Я вам скажу. Машина просто полетела: разгоняется быстрее, тормозит тоже, ямки проезжает мягко, ничего не стучит. В общем это была лучшая моя покупка для авто.

    Я не ездил, я порхал! Рельсы? Не замечаю! Ямы – пофиг! А на скорости по трассе. Короче, авто как подменили.

    После этого продал все шины и диски на 16 и 17, про них даже вспоминать не хотел.

    С тех пор я основательно изучил тему веса колес: в том числе дисков и шин и сделал для себя выводы.

    С шинами есть два пути – либо искать их вес в оригинальных каталогах производителей (многие указывают), на сайтах типа tirerack.com (данные ориентировочные), либо взвешивать в магазине. Наши магазины иногда указывают вес шин – по факту отличается.

    Причем на 100% уверенным вообще быть нельзя, т.к. у меня был случай: взвесил шины в магазине – 7.5 кг, но им 3 года с даты выпуска – решил не покупать, заказал такие же из интернет-магазина – приехали и оказались 8.5 кг! Я был в шоке – разница в 1 кг! На одной модели в одном размере. Не ожидал.

    По весу шин могу дать только такой совет: самые легкие как правило с индексом ЭКО, также легкие шины Мишлен, Пирелли – многие жалуются на их тонкие боковины. Бриджстоун одни из самых тяжелых, но они и прочнее других. Зимние шины как правило тяжелее летних, но мягче и тише (если не шипы). Вообще шины с тонкими боковинами на легких колесах с нормальным давлением трудно пробить или поставить на них грыжу. Я лично ни одной не пробил за много лет. Проколы случаются.

    С дисками вроде бы и проще, но по факту сложнее, т.к. их множество.

    С ними я тоже накалывался и не один раз. Вот например, многие знают такой сайт или таблицу с этого сайта, которую многие цитируют везде, называется wheelweights.net (сейчас кажется не активен), на котором была собрана большая база дисков с их параметрами и весом, оттуда можно было скачать файлы типа wheel-weight-size.pdf (сортировка по размеру) или wheel-weight-alpha.pdf (сортировка по названию) или сортировка по весу (не скачивал).

    Ребята проделали большую работу в свое время и внесли очень много вариантов в свою базу, но в этой таблице всегда указан минимальный вес для модели определенного диаметра и ширины – для маленьких дисков это обычно 4х100. Она не учитывает вылет диска и сверловку:

    – к сверловке, как правило, привязана нагрузочная характеристика диска). При сверловке, например, 4х100 нагрузочная характеристика как правило 500 кг, при 5х100 – от 540 кг, при 5х114.3 – 690 кг и т.д. – отсюда разный вес;

    – вылет не так существенно влияет на вес диска, можно ориентироваться на 100 грамм на 10 мм вылета, т.е. если вылет больше (45 а не 35), то диск может быть легче и наоборот. Правило иногда работает, но это очень редко.

    В общем, ориентироваться на нее можно (там более 4400 позиций), но говорить, что при другой сверловке и/или вылете сохраняется лидерство определенной модели нельзя.

    Поэтому из таблицы, можно выбрать самые легкие модели, а дальше нужно проверять информацию для нужных параметров. Да и многие современные или редкие модели дисков отсутствуют в данной таблице.

    Кроме этого, есть сайт http://www.upgrademotoring.com/wheels/index.htm – на нем много информации по весу дисков, особенно это касается дисков Rays серии Volk Racing, где по самым популярным моделям (ТЕ37, СЕ28) есть данные по весу с привязкой к сверловке и вылету. SSR Type C там тоже есть.

    Читайте также:  Прамотроник жидкостный подогреватель 16 жд24

    Тут тоже меня лично один раз накололи. Я искал себе самые легкие диски в размере 15х6 или 15х6.5 в сверловке 5х100 с вылетом от +40 до +50 для Тойоты Приус, по данным обеих сайтов самая легкая модель это Rays CE28 15×6.5 с вылетом +38 или +45, весом

    8.11 фунтов, что нам дает чуть менее 3.7 кг! Я долго искал и однажды купил эти диски с вылетом +45 (должны быть самыми легкими). Приехали, взвесил и. 4.5 кг – это блин на 800 граммов больше заявленного! Я очень обиделся, т.к. отвалил за них 1000 баксов. Хорошо, что это было в далеком 2011-м году, когда доллар стоил 28-30, а не как сейчас 60 :))

    С тех пор я неоднократно убеждался, что врут не только левые сайты, но даже хозяева этих дисков, а иногда и даже каталог производителя (правда эти только на 100 грамм, но все равно!).

    Резюмируя в общем по весу лучших дисков-малышей могу сказать примерно так:

    14" – лучший вес 3-3.5 кг (в сверловке 4х100);

    15" – лучший вес 4-4.5 кг (в сверловке 4х100, 5х100);

    15" – лучший вес около 4.5 кг (в сверловке 4х114, 5х114);

    16" – лучший вес около 5-5.5 кг (в сверловке 4х100, 5х100);

    16" – лучший вес около 5.4-5.8 кг (в сверловке 4х114, 5х114);

    Про диски еще много могу написать, но думаю и так вас утомил.

    Переходим к Джетте.

    В стоке 15-е штампованные диски (не взвешивал), резина Мишлен Эко – взвесил – вес менее 8 кг – очень хорошо. Осталось найти легкие диски. Открываю гугл и что вижу – ничего!

    Нету легких кованых 15-х дисков в сверловке 5х112. 16-е нашел отличный вариант от Танейши модель Neez MS6S, но про прошлому опыту точно знаю, что это не вариант.

    Пара месяцев поиска не дала результата.

    Переходные проставки ставить не вариант, т.к. родной вылет +47, а диски с вылетом больше +50 я не встречал в 15-м размере. Минимальная толщина проставок 15 мм из того, что я нашел. Изменение вылета считаю недопустимым, т.к. меняется поведение машины не в лучшую сторону (мое личное мнение, никому не навязываю), да и машина будет грязнее с боков 100%.

    И я решился на небольшую авантюру: купить диски со сверловкой 5х114 и пересверлить их на 5х112. В успехе операции я уверен не был, поэтому тратить 1000 баксов и сверлить потом эти диски я не хотел. Стал искать дешевые, но легкие варианты. В итоге мне подвернулась пара дисков от Танейши (считаю, что в Японии 2 лучших производителя супер-ковки – Rays и TWS – раньше TAN-EI-SYA) модель Modex KS-CE и пара SSR TypeC. Я был готов поставить разные пары с разных сторон авто, но вылет у них отличался на 3 мм (у одних 45 у других 42) – это меня остановило. В итоге мне удалось поменять свою пару SSR TypeC на пару Desmond RegaMaster EVO в аналогичных параметрах. Помог парень из Санкт-Петербурга с редлайнерсов (спасибо большое). Десмонды также являются представителями линейки топовых кованых дисков, которые в свое время производились по заказу японцев в России. 100% аналогами этих дисков является модель Spoon SW388 – в названии фигурирует число 388 – диски в 15-м размере при сверловке 4х100 весят 3.88 кг. Этот показатель один из лучших. Но это в теории, лично я не взвешивал.

    В итоге я получил две пары дисков (лучшие из лучших в классее) визуально очень похожие – пять широких лучей, спицы заходят за обод, на каждом 10 отверстий – по 5 для крепежа и 5 для облегчения веса. Но цвет разный: одни белые, другие черные.

    При покупке про их вес я ничего не знал, в дисках от Танейши я не сомневался, рассчитывал на 4.5 кг, а вот Десмонды были загадкой – большинство в интернетах писали про их фантастические 3.9 кг!

    Первым делом я их взвесил:

    Япония чуть-чуть победила – к вопросу о великих Десмондах, которые оказались не такими великими, как о них везде пишут.

    Диски в руках – осталось расточить в них дырки чуть со смещением внутрь (со 114.3 на 112) и увеличить под болт М14. С такой задачей вроде бы легко справляется координатно-расточной станок. Нашел такой на Релейном заводе, увез диски, нарисовал что хочу, и стал волноваться. Ах, да, дырки загадал конусные под 60 градусов – сферический болт мне совсем не нравится. Через неделю забрал, заплатил 5 тыс.

    Начал линейкой мерить, штангелем и прочими приблудами – криво все. Опять сомнения: то ли обувать и пробовать то ли отдать на покраску и потом пробовать. Нашел консенсус – заказал конусные болты М4 с плавающей головкой и центровочные кольца – если даже просверлили криво – диско отцентруется кольцами, а плавающая головка притянет диск без нагрузки на болт.

    Отпескоструил и отдал в покраску – это еще 6 или 7 тыс. Цвет хотел темно-серый, но не черный и матовый. В итоге порошковую краску такого цвета не нашел только в одном месте (и то, это была какая-то смесь). Покрасили мне диски на 4. Покрыли лаком – что они блестят – мне не очень – матовые были бы лучше. Но что есть, то есть.

    Поехал переобулся, взвесил – колесо чуть меньше 12 кг – отличный результат для 195/65/15.

    В руку берешь – ну просто перышко!

    Хотя для Приуса можно в аналогичном размере собрать колесо весом в 11 кг – это вообще считаю рекорд.

    Что в итоге могу сказать:

    1. Вид получился на любителя, но мы не за этим гнались;

    2. На ходу разница тоже есть, но не такая колоссальная, как ожидалось. Разгоняется веселее (на атмо и МКП это ощущается), ямки пролетает легче, даже рулится веселее.

    3. На скорости машина более устойчивая, на плохой дороге особенно.

    В общем мой выбор это легкие колеса, причем скидывать нужно не 1-2 кило, а 4-5 – тогда это очень здорово ощущается. В Википедии написано, что если сбросить по 1 кг с колеса это эквивалентно типа минус 40 ил 60 из салона – типа машина едет быстрее. Это брехня. Я так скажу – динамика на уровне ощущений изменяется, но думаю это доли секунд до 100. А вот именно изменение соотношения подрессоренных и неподрессоренных масс – дает большой и ощутимый эффект. Ведь процентном отношении, скидывая со всех колес по 15-20 кг доля неподрессоренных мы фактически их снижаем на 10-12% – а это много.

    Комментировать
    2 548 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    No Image Автомобили
    0 комментариев
    No Image Автомобили
    0 комментариев
    No Image Автомобили
    0 комментариев
    No Image Автомобили
    0 комментариев
    Adblock detector