No Image

Стоит ли лифтовать ниву

СОДЕРЖАНИЕ
67 просмотров
21 января 2020

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю поговорить с вами про лифт-комплект на Ниву. Это может быть Шевроле Нива, то есть серия 2123, либо более «наша» Нива Урбан, 2131 или 4×4, и представители серии 2121, то есть 21213, 21214. Все зависит от того, какой автомобиль есть в вашем распоряжении.

Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.

Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.

Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать. А если поставить силовой бампер, и сверху еще экспедиционный багажник, получится вообще здорово. Хоть сейчас в кругосветку на Ниве.

Варианты лифтовки

Как и где вы будете делат ь лифт для своего кроссовера, решайте сами. Постараюсь рассказать про все нюансы этой процедуры, чтобы вам было понятно, чего ожидать и к чему готовиться.

Начнем с существующих вариантов лифта. Профессионалы по доработке подвески различают два типа такой процедуры:

Скажу сразу, что кузовной лифт поднимает весь кузов путем использования подставок, доработки шланга и прочих деталей. В теории подобный тюнинг очень простой, но в случае с Нивой его не используют. А все почему? Да потому что у Нивы 2121 и других представителей серии отсутствует рама. Была бы рама, тогда вопросов нет.

Отсюда делаем вывод, что для нашей Нивы оптимальным решением станет подвесной лифтинг. Он дает следующие преимущества:

  • увеличивает проходимость кроссовера;
  • поднимает всю машину;
  • позволяет устанавливать колеса большего размера без необходимости подрезать арки;
  • обеспечивает автомобилю более привлекательный внешний вид;
  • делает Ниву идеальным авто для рыбалки, охоты и езды по самым сложным участкам дорог и бездорожья.

Если поднять машину примерно на 45 мм, добиться лифта в 50 мм или даже взять высоту в смелые 60 мм, удастся без труда вставить в заводские арки колеса диаметром до 29 дюймов. Не забывайте, что установки больших колес влияет на расход топлива.

Многие ошибочно считают, что проще вырезать арки, вставить туда шины на 33 дюйма и поднять тем самым авто. На практике при таких решениях машина поднимается незначительно. Самое главное, на геометрическую проходимость это не сильно влияет. Я бы рекомендовал поставить одновременно колеса на 31 дюйм и выполнить лифт. Такая комбинация обеспечит наилучший результат. Только грамотно выбирайте себе диски на авто и не забывайте о сезонных правилах хранения резины.

Сделаю одно замечание. При лифтовке у машины сокращается срок службы внутреннего ШРУСа и заводского пыльника. Чтобы исправить проблему, попробуйте поменять внутренние пыльники на ШРУСе на наружные, а также опустите РПМ (редуктор переднего моста) на 10 мм. Так удастся уменьшить угол работы ШРУСа.

Материалы и инструменты

Не спорю, что в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Москве или городах типа Екатеринбург и Санкт-Петербург есть множество компаний, готовых за ваши деньги сделать любой объем работ по машине и подвеске в частности.

Если вы решили все сделать самостоятельно, ничего не имею против. Только советую использовать только заводские, качественные комплекты для лифта Нивы.

Хорошие отзывы заслужили комплекты от Иж Техно, в магазине на Седова, что в Санкт-Петербурге, можно тоже найти отличные варианты. Этот магазин называется Нива 4×4. Еще отлично себя показал лифт-комплект Т 34. Каждый из них отлично подходит для Нивы, потому широко применяется автовладельцами при доработке подвески спереди и сзади.

Есть вариант собрать комплект самостоятельно. Но для этого потребуются точные чертежи, еще больше времени и сил. Не вижу в этом смысла, поскольку лучше взять готовый набор, посмотрев обзор на разные комплекты.

Для работы вам понадобится взять:

  • передние и обязательно задние новые пружины;
  • проставки, выполненные из резины, под взятые пружины с чашкой из металла;
  • проставки для нивовской шаровой опоры (верхней);
  • амортизаторы;
  • кронштейны для задних пружин-амортизаторов;
  • шайбы для чашек;
  • набор инструментов;
  • домкрат;
  • прочные доски;
  • стяжки для работы с пружинами.

Размеры подбираются индивидуально, исходя из того, какой у вас автомобиль и на какие результаты вы нацелены. Что-то удается купить без проблем. Хотя некоторые элементы придется брать под заказ или делать все своими руками. Вот почему покупка готового лифт-комплекта для меня выглядит предпочтительнее.

Приготовьтесь к работе. Фото и видео инструкции вам в помощь.

Сборка лифта

Процедура монтажа делится на установку лифта передней и, соответственно, задней автомобильной подвески.

Ничего особо сложного тут нет. Особенно для тех, кому уже приходилось работать с подвеской, что-то менять, ремонтировать и демонтировать.

Рассмотрим процессы отдельно.

Передняя подвеска

Начнем с передней части Нивы. Затем отдельно расскажу, как делается работа на задней подвеске кроссовера.

  • Все начинается со снятия колес и отпуска сайлентблоков. Мероприятия элементарные, потому им особо не будем уделять внимание;
  • Надежно закрепите свою Ниву. Для этого под шаровую опору ставится домкрат. Машина поднимается, пока пружина не окажется полноценно сжатой;
  • Далее устанавливаются стяжки на крепления и демонтируются крепежные элементы, которые вы увидите на амортизаторах Нивы;

Все, работа завершена.

Задняя подвеска

Тут придется купить себе или взять у товарища сварочный аппарат, ибо без сварки не обойтись. Берите полуавтоматический.

Примерно так будет выглядеть процедура лифтовки задней подвески у Нивы:

  • Под нивовские пружины аккуратно, чтобы не повредиться, докладываются чашки;
  • Устанавливаются на машину задние амортизаторы, идущие в комплекте. Дополнительно советую прихватить кронштейн с помощью сварки;
  • Когда вы установите элемент, задний мост у вас немного сместится вперед. Чтобы избежать такого изменения, следует удлинить обязательно все тяги;
  • Нижняя чашка срезается и смещается примерно на 20-30 мм. Перемещая, обратите свое внимание на крестовины, которые легко повредить;
  • Чашки сварочным аппаратом привариваются прочно на новые места;
  • Удлиняется коромысло вашей тормозной системы. В итоге удлинение должно добавить 30 мм;
  • Под амортизаторы полуавтоматической сваркой привариваются пальцы. Только не ваши, а автомобильные.
Читайте также:  Топливный насос газель характеристики

Обязательно после этого посетите СТО. Не чтобы похвастаться работой, а для выполнения развал-схождения.

Помните, что лифтовка потребует дальнейшей установки главных пар с иным передаточным числом. И про легкосплавные комплекты дисков забудьте. Теперь вашим достоянием будут только штампованные диски.

Если уж совсем хотите довести машину до совершенства, тогда потратьте еще немного денег на самоблокирующийся новый дифференциал.

Вся ответственность за лифтовку лежит полностью на вас, даже если вы заказывали услугу в автосервисе. Помните, что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Хотя практика показывает, насколько автовладельцы довольны лифтом и что такая реконструкция приносит пользу и удовольствие от вождения. Главное все делать правильно и использовать только качественные составляющие.


Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Стандартный размер колес на Ниве несколько меньше чем следовало бы иметь внедорожнику. Большинство внедорожников в мире имеет колеса размером не меньше 29 дюймов — 235/75R15. Ниву не мешает по крайней мере подвести под этот стандарт. Тонкие родные колеса тонут и зарываются в самом "детском" внедорожье, смотрятся на машине не пропорционально. Дорожный просвет увеличивается на 2.5см с резиной 29 дюймов и на 5см с резиной 31 дюйм.

Для того чтобы поставить на Ниву колеса 29 дюймов, нет необходимости её лифтовать, достаточно только увеличить колесные арки. А сейчас поговорим про лифт Нивы и почему делать его следует только в крайнем случае и почему по настоящему грамотный лифт обойдется намного дороже чем кажется на первый взгляд.

Рэнглерклуб на ул. Василисы Кожиной может предложить вам услугу лифта подвески Нивы, но прежде чем вы решите его делать я хочу попробовать вас от этого отговорить.

Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.

Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот. Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход — "паралелограмм Уатта" — две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.

Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все "умные" лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: "все так ездят и ничего". При такой "железной" аргументации я подумал что в их "ателье" лучше не обращаться.

А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки — 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага — 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока.

Читайте также:  Предохранители на оке 11113

К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику! При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат — его разрушение. А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как "Леер Широкий" 🙂 тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141. Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.

Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль — Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.

Но вернёмся к нашим баранам — Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются.

Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3см под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все "за" и "против", и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.

Что делать если хочется поставить на Ниву колеса побольше но делать лифт после всего прочитанного уже не хочется? Всего лишь увеличить колесные арки. Это не так дорого как кажется.

Рег.: 02.09.2008
Тем / Сообщений: 21 / 316
Откуда: москва
Возраст: 43
Авто: нива 21214 2008

всем доброго вечера, лифтовал перед и зад-с передом-проставки под верхнии шаровые+амы от шнивки каяба+29 колёсья (думка поменять пружины от шнивки),а вот с задом выросла проблема-(регулируемые все рычаги моста+самые длинные пружины которые можно было купить,каяба шнивская) мост могу крутить почти как хочу но эти пружинки гнёт во все стороны(при поднятии тягами хвостовика ЗМ в верх) и цепляет виток пружины за болт крепления тяги панара на домике+увод чашки пружины нижней (если смотреть со стороны правого колеса) против часовой стрелки,и как следствие изгибание пружины.А вот если хвостовик ЗМ выводишь в горизонталь и соответственно поворачиваются нижние чашки в горизонталь,то всё гут-пружины стоят ровно ну и работают соотвественно как положено ВОПРОС-что можно сделать с чашками или пружинами чтоб и хвостовик ЗМ смотрел вверх(чтоб крестовины и сам кардан работали в нормальном режиме) и пружины не вились змеёй и за счёт этого задняя часть машинки преподнялась.Машина строится как экспедиционник и немного трофи+соревновашки в щадящем режиме(хотя на мобилизации взяли второе место в стандарте-на большее пока не замахиваемся) —-ЧТО ДЕЛАТЬ . заранее спасибо за советы(но не советуйте купить более жесткие пружины – мне на дальниках телега не нужна) меня пока в моей мафынке всё устраевает

Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:

да забыл-мост обваривать желания нет,

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2566
Откуда: Питер
Возраст: 43
Авто: 21213М 1998

Рег.: 30.01.2010
Сообщений: 104
Откуда: г. Рязань
Возраст: 37
Авто: 21213 2000 г.в.

Сейчас будет много буковок)
Попытка систематизировать информацию по лифту
Покупая Ниву (а это моя первая машина, соответственно, знания стремятся к нулю ) я уже знал, что буду обязательно делать «лифт» и вкрячивать большие колеса. Вот Нива стоит под окном, шаловливые ручки чешутся, и я полез в интернет, чтобы посмотреть, как оно происходит и что надо купить. Думаю, большинству не надо объяснять какой я испытал шок, узнав, что всё намнооого сложнее, и просто воткнуть пружинки побольше, да амы подлинноходнее не выход :). В итоге я просто утонул в обилии информации, которая, зачастую, еще и весьма противоречива. В результате, спустя почти 3 месяца штудирования форума и курения мануалов – это сообщение, а также большая просьба – прокомментировать мои выводы, и указать в чем я прав, а где грубая ошибка. Может быть, кому-то моя компиляция окажется полезной.

Итак. Как оказалось, лифт тоже бывает разный.
1. Лифт подвески
2. Лифт кузова, или Боди-лифт
3. Комбинация первых двух.

А вот дальше начинается головная боль. Чтобы определиться, какой вариант взять – не плохо бы понять в общих чертах, с чем эти варианты едят.

Лифт подвески
Лифт подвески наиболее распространен и прост в установке. В продаже имеются готовые лифт комплекты, в общем случае состоящие из 4-х более длинных пружин и 4-х амортизаторов с увеличенным ходом. Чаще всего, продавец обещает, что клиренс увеличится на 50 мм.
По сути, эта величина лифта – оптимальна, с точки зрения относительно нормальной работы элементов подвески, и шрусы менять постоянно не придется. Правда, только при условии, что РАЗМЕР КОЛЕС ОСТАНЕТСЯ ШТАТНЫМ.
Немножко подробнее. Установив такой комплект, да, машинка приподнимется, клиренс увеличится на 50 мм. На стоящей машине
Вот примитивная схемка (подглядел на каком-то сайте, но ссылку потерял, перерисовываю из своих заметок):

На стоящей машине клиренс по центру, и правда вырастает на 5 см. А вот от земли до нижней точки рычага не происходит.

Но в движении «лифт» не будет постоянным! После лифта подвески сохраняется верхнее возможное положение колеса будет таким же, как в штатном варианте. При раскачке автомобиля, движении загруженной машины по ухабам, и прочие прелести оффроуда, пружина из лифт-комплекта, может сжиматься практически до той же длины, что и штатная, рычаги подвески упираются в отбойники, а колесо принимает верхнее положение в арке, такое же, как колесо на машине без лифта (слева):

Получается, что клиренс постоянно меняется от «плюс 5 см» «в покое» до штатного при раскачке.
Схема конечно сильно упрощена, надо учесть, что для того, что бы «пробить» лифт нужно усилие большее, чем на штатной, да и «бревнышко» что под колесо попадет может быть побольше :). Главное, что нельзя в этом случае ставить колеса большего диаметра!
Достоинства:
– Простота установки.
– Симпатичный внешний вид
– Подвеску сложнее «пробить», так, как несмотря на сохранение верхнего положения колеса на сжатие, ход сжатия подвески увеличивается.
– Можно загрузить в машину побольше снаряжения (ну или мешков с картохой :)) и знать, что лифтованый вариант не будет лежать на колесах, и даже можно будет всласть потрястись на неровностях отечественных проселков, практически без последствий (главное, без фанатизма!)
– Меньше цепляет защитой. По колее идти проще. Главное не раскачивать машинку.
Недостатки:
Колеса большие не поставить. Иначе – хана шрусам и шаровым

Вывод. Лифт подвески в чистом виде – не более, чем её усиление.

Но как же быть? А как же большие тапки? Смотрим на штатную машину. Что мешает воткнуть большие колеса? Арки, локера. Короче говоря – кузов. Добавив свободного места сверху, можно будет прикрутить что угодно. Лишь бы не переборщить, и не угробить все что гробится неосторожным вмешательством :). Вот тут поможет второй вариант.

Лифт кузова, или Боди-лифт
В чем суть? Освободить место под колеса, убрав все, что мешается повыше. Но при этом оставить подвеску практически не тронутой, чтобы не сильно менялись углы, ходы, и прочие страшные вещи, рассчитанные на заводе. Этого можно добиться, подняв кузов выше, а подвеску оставив на своем месте.

Вооот! Это уже ближе к цели. Лифт в полном смысле этого слова) Клиренс увеличивается за счет бОльших колес, клиренс реально увеличен во всех точках.
Казалось бы, все очень просто. Так оно и было бы, будь это уазик – там есть рама, и можно навтыкать проставок между рамой и кузовом – и всё (почти, на деле чуть сложнее). Но у нашей то машинки все крепится к кузову. Вот тут и начинаются сложности:
1. Установить проставки сверху – мало. Если посмотреть на рисунок, и мысленно убрать прямоугольник-проставку между кузовом и редуктором и вспомнить, что крепление к кузову – получившиеся углы просто пугают (меня пугают, а ШРУСы сразу убьют ) Таким образом, редуктор надо опускать (как это ни пародоксально: лифт, но что-то опускать). Это «уменьшение» с лихвой компенсируются колесами бОльшего диаметра, зато элементы трансмиссии скажут нам «Спасибо»… Ну, или по крайней мере ломаться будут реже…
2. Выход – опустить редуктор переднего моста. Однако, крепится то он к двигателю. Следовательно, нужно отрывать РПМ от двигателя. В продаже имеются даже целые комплекты «независимой подвески переднего моста (РПМ) для Нивы». Вот только отзывы весьма противоречивы. На форуме предлагается несколько вариантов отрыва. Лично я не определился, но само наличие вариантов говорит о том, что проблема решаема
3. Как я понимаю, смещение РПМ вниз тянет за собой опускание раздатки. Но вот это как раз относительно просто, да и полезно в общем-то. Решается установкой подрамника раздатки, и отрыва этой самой раздатки от крепления к хлипкому полу Нивы. Да и за счет увеличения точек крепления раздатки к подрамнику вибрация должна снизится, при правильной центровке (вариант Керосина).

Комбинация двух вариантов
ИМХО, самый правильный вариант. Боди-лифт позволит воткнуть большие колёсья, лифт подвески «усилит» это дело

Ну и, чтобы не насиловать трансмиссию, заставляя проворачивать большие колеса – обязательна замена пар в мосты. 4,3 как минимум) (точнее, как оптимальный компромисс.)

Что делать с задним мостом я кстати до сих пор не понял

Пора переходить к практике) ИМХО, начать следует с лифта подвески, и не слезать с колес обычного размера, а переобуваться после отрыва и переноса РПМ, усиления тяг, и кучи других немаловажных мелочей.

1590 сообщений на предыдущих страницах
Комментировать
67 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector