No Image

Тросик ручного тормоза лада гранта

СОДЕРЖАНИЕ
11 просмотров
21 января 2020

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание (подъемник грузоподъемностью 3,2 т).

Опустить рычаг ручного привода тормоза вниз до упора.

Снять задние колеса

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Рисунок 12-1 – Снятие экрана защиты пола кузова:

1 – гайки крепления;

2 – экран защиты пола кузова

Отвернуть четыре гайки 1, рисунок 12-1, крепления экрана 2 защиты пола кузова, снять пружинные и плоские шайбы, вывести экран из зацепления со шпильками крепления и сдвинуть его вперед по ходу движения автомобиля освободив для работы место размещения элементов системы ручного привода тормоза (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Рисунок 12-2 – Отсоединение тросов от рычага ручного привода тормоза:

1 – чехол защитный тяги;

2 – тяга рычага ручного привода тормоза;

3 – уравнитель троса;

4 – регулировочная гайка;

5 – контрящая гайка;

6 – кронштейн крепления наконечников оболочек тросов;

7 – тросы привода стояночного тормоза

Отвернуть и снять с тяги 2, рисунок 12-2, рычага ручного привода тормоза контрящую гайку 5 и регулировочную гайку 4 крепления уравнителя троса, снять шайбу, снять уравнитель 3 троса (ключ гаечный 13, ключ 67. 7812-9562).

Извлечь из пазов уравнителя передние наконечники тросов.

Рисунок 12-3 – Снятие экрана трубопроводов:

1 – экран трубопроводов;

2 – трос привода стояночного тормоза;

3 – гайки крепления

Отвернуть три гайки 3, рисунок 12-3, крепления экрана трубопроводов и снять экран 1 (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Отвернуть направляющие штифты крепления барабана, установить на тормозной барабан съемник и снять барабан (головка сменная 7, ключ трещоточный, съемник 67.78239519).

Отсоединить задний наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок (плоскогубцы, отвертка плоская).

Отвернуть и снять гайку 6, рисунок 12-4, скобы крепления троса к рычагу 4 задней подвески, снять шайбу и скобу 5 (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Отвернуть гайку 6, рисунок 12-4, скобы крепления троса к рычагу 4 задней подвески, снять шайбу и скобу 5 (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Рисунок 12-4 – Снятие тросов привода стояночного тормоза:

1 – скоба крепления троса;

2 – кронштейн крепления рычагов задней подвески;

3 – трос привода стояночного тормоза;

4 – рычаг задней подвески;

5 – скоба крепления троса к рычагу задней подвески;

6 – гайка крепления скобы

Извлечь трос из паза кронштейна 2 крепления рычагов задней подвески, из кронштейнов и скоб 1 крепления троса к полу кузова автомобиля, извлечь трос из отверстия щита заднего тормоза и снять трос с автомобиля (отвертка плоская).

Вставить трос ручного привода тормоза в отверстие щита заднего тормоза и надеть задний наконечник троса на рычаг ручного привода колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Закрепить трос на рычаге задней подвески скобой и шайбой с гайкой (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Закрепить оболочку троса в кронштейнах и скобах крепления троса к кузову автомобиля и поджать скобы (молоток).

Нанести на посадочный поясок ступицы смазку, установить тормозной барабан и завернуть направляющие штифты. Момент затяжки штифтов 7. 15 Н.м (0,7. 1,5 кгс.м) (смазка , норма расхода 2 г, головка сменная 7, ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить на место экран трубопроводов и закрепить гайками. Момент затяжки гаек 1,3. 2,2 Н.м (0,13. 0,22 кгс.м) (головка сменная 10, ключ трещоточный, ключ моментный).

Вставить передние наконечники тросов в пазы уравнителя и надеть уравнитель на тягу рычага ручного привода тормоза. Надеть шайбу и навернуть регулировочную и контрящую гайки (ключ гаечный 13, ключ 67. 7812-9562).

Регулировка ручного привода тормоза

Отрегулировать ручной привод тормоза, при этом:

– регулировочная и контрящая гайки должны касаться друг друга, торец контрящей гайки должен находиться заподлицо с торцом тяги рычага привода;

– установить рычаг ручного привода тормоза в крайнее нижнее положение;

– произвести 2. 3 раза (без перерыва) вытяжку тросов ручного привода тормоза, воздействуя на ручку рычага и перемещая рычаг на 10. 12 щелчков зубчатого сектора, что соответствует усилию 392 Н (40 кгс);

– завернуть регулировочную гайку таким образом, чтобы рычаг ручного привода тормоза имел ход от 3 до 5 щелчков зубчатого сектора. При установке рычага в исходное (крайнее нижнее) положение тормозные барабаны должны свободно вращаться от руки. Допускается местное касание фрикционной накладки рабочей поверхности барабана;

– зафиксировать регулировочную гайку контрящей гайкой. Момент затяжки контрящей гайки 16. 25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка сменная удлиненная 13, удлинитель, ключ моментный).

Установить на место экран защиты пола кузова, одеть на каждую из шпилек крепления экрана плоские шайбы 12 и 6, пружинную шайбу 6 и закрепить гайками. Момент затяжки гаек 1,7. 2,7 Н.м (0,17. 0,27 кгс.м) (головка сменная 10, ключ трещоточный, ключ моментный).

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне – до 23% включительно.
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для замены тяги рычага.
Замену тросов следует производить одновременно – левого и правого.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Показываем замену левого троса. Правый трос снимается аналогично, но при этом не нужно снимать теплозащитный экран топливного бака.
Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Читайте также:  У мясорубки не крутится вал

Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечники тросов из уравнителя и снимаем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна.
Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку…
…и снимаем скобу крепления оболочки троса к балке задней подвески.

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу крепления троса на кузове…
…и выводим трос из скобы.
Снимаем теплозащитный экран топливного бака (см. «Снятие топливного бака»).

Вынимаем трос из держателя на кузове.

Выводим левый трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов.
Устанавливаем тросы в следующем порядке. Монтируем один из тросов в обратной последовательности и вставляем его передний наконечник в уравнитель тросов.

Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие уравнителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку.
Для установки другого троса рекомендуем изготовить приспособление из металлической трубки длиной около 300 мм и отверстием диаметром 15–16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4–М6).

Приспособление для установки троса.
Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых головок) давим на наконечник троса, сжимая его пружину.
При этом передний наконечник троса будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.
Дальнейшую установку троса проводим в обратной последовательности.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз.
Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза (см. выше).
В салоне автомобиля…

…крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…

…и снимаем облицовку рычага стояночного тормоза.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез…

…и снимаем выключатель.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола.

Снимаем кронштейн выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирующую скобу оси тяги…
…и снимаем ее.

Снимаем ось и тягу с рычага стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.
Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»)

Всем доброго времени суток!
БЖ забросил маленько. Уже столько всего прошло, праздники, Новый Год (Да да! На днях курсанули, сам в шоке!). С начала декабря я сменил место работы и с тех пор работы по машине застопорились. Ну ничего нового с машиной по технической части кроме поломок не произошло! Абсолютно! Так что пока буду добивать тот материал, что у меня остался по проделанным работам. Основным моментом из этих работ является частичное возвращение на авто задних тормозов в лице Вазовского Ручника Тормозилыча. Если кто в танке — все это время у меня не было ни ручника (то есть он не не работал как надо, его не было в принципе!), ни задних тормозов вообще. Теперь все так же как и раньше, но с ручником. Хорошо работающим, надо отметить.

Короч, предыстория такова. В незапамятные времена, когда еще действующим хозяином авто был человек Григорий (он кстати здесь, на сайте, да. Привет, Гриш! 🙂 Klasnich ) на авто была проблема с неработающим как надо задним контуром. В поиске проблемы в сервисе продиагностировали машину, приговорив при этом колдун (кто с жаргоном не дружит — Регулятор Тормозных Усилий), тормозные цилиндры и прилично подокислившиеся тормозные трубки. В виду некоторых легких финансовых затруднений задний контур был вовсе заглушен, а потроха барабанов нашли свое место в пыльной коробке на полке. Коробка эта досталась мне вместе с машиной, на случай возвращения заднего контура в строй.
Ну вот спустя столько времени я решил для начала хотя бы приладить ручной тормоз. Закупился по случаю новыми тросами, так как от старых осталось только упоминание на ручке ручника в виде куска длиной со средний палец. Именно средний. Почему? Да потому что в первое время, особенно после нексии с автозапуском, я по прибытию в пункт назначения по привычке дергал ручник и отпускал тормоз. В ответ на это машина предательски начинала катится. Жест этот со стороны очень схож с жестом среднего пальца на мое желание зафиксировать машину ручным тормозом. Позже я ручку снял вовсе, дабы не вводила меня и других людей в заблуждение своим присутствием.
Собсна говоря, снимаем колесо (кто не умеет — идут читать посты о выборе ароматизаторов в авто или о куда более бесполезных вещах) и видим барабан, который в более или менее сносном состоянии:

Читайте также:  Твое тв санкт петербург

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

  1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
  2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
  3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

  1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
  2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
  3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
  4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
  5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
  6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
  7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

  1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
  2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
  3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
  4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.
Читайте также:  Опель антара какой двигатель лучше

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Ручной тормоз автомобиля необходим для обеспечения безопасности как во время движения транспортного средства, так и во время стоянки. Поэтому замена троса ручного тормоза, который соединяет рычаг в салоне с тормозными колодками, должна производится своевременно. Сделать это достаточно просто, если следовать изложенной в статье инструкции.

Со временем трос может вытянуться, что нарушит работу ручного тормоза

Устройство ручного тормоза

Ручной тормоз или ручник является составляющей частью тормозной системы, его назначение — удержание авто в состоянии покоя по отношению к поверхности, на которой он стоит. Используется во время движения для трогания с места на уклоне, при стоянке — для удержания автомобиля на месте.

Бывает электронный и механический. Первый тип ещё мало распространён и устанавливается на новых авто. Основная масса автомобилей оснащена ручником второго типа. Он приводится в действие рукой путём поднятия вверх специального рычага, размещённого между передними сидениями.

Иногда роль рычага играет ножная педаль (особенно в машинах с автоматической коробкой передач) или рычаг под рулём (если авто предназначено для североамериканского или японского рынка).

Независимо от конструкции, применённое усилие через специальный трос передаётся на тормозные колодки, которые блокируют колёса. Это обязательный элемент любого ручного тормоза. Он помещён в специальную оболочку и на обоих концах имеет наконечники, которые крепятся в механизме тормоза и в гнезде кронштейна кузова.

В зависимости от конструкции тормозные системы имеют от одного до трёх тросов.

Причины поломки

Существует несколько причин, по которым приводной элемент ручного тормоза может прийти в негодность:

  1. Срок эксплуатации. Трос ручника, как и все детали автомобиля, имеет свой ресурс использования, по окончании которого он ломается. При интенсивной эксплуатации авто эта деталь подвергается большим нагрузкам, что сокращает срок её работы.
  2. Условия эксплуатации. Так как этот элемент расположен в нижней части кузова, он систематически подвергается воздействию влаги и загрязнений. Это приводит к нехватке смазки и, следовательно, нарушению целостности металлических волокон.
  3. Неправильная эксплуатация. Некоторые владельцы авто предпочитают пореже пользоваться ручником в целях продления срока его эксплуатации. Но это только больше вредит детали. Чем реже трос двигается, тем меньше смазывается и поэтому подвергается окислению, которое приведёт к обрыву. Также нужно быть внимательным к этой детали владельцам авто с автоматической коробкой передач, которые используют ручной тормоз для блокировки колёс во время стоянки.
  4. Износ деталей тормозной системы. Износ накладок и барабанов механизмов торможения правого и левого колеса зачастую получается неодинаковым. Следовательно, тросы по-разному деформируются, а это влечёт неправильное распределение нагрузки. Следствием оказывается отказ работы ручного тормоза.
  5. Экстремальные нагрузки и нестандартные ситуации. Если в результате внешнего механического воздействия повреждается изоляция или ослабляются наконечники, трос туго перемещается внутри оболочки и его волокна повреждаются. Также влиять на состояние деталей может экстренное торможение как вид максимальной нагрузки.

Важно учитывать, что по истечении 10 лет использования машины обязательно необходимо заменить тросы ручного тормоза.

Как заменить повреждённую деталь

Независимо от причины поломки, производить замену этой детали необходимо сразу после диагностики неисправности. Неправильная работа этого важного элемента влечёт за собой опасность как для машины, так и для её хозяина.

Рассмотрим, как поменять трос ручника. Для этого необходимо два человека и немного свободного времени. Специального оборудования, помимо стандартных отвёрток и ключей, не понадобится.

Замена троса ручника происходит по следующей схеме:

  1. Машина снимается с ручника путём опускания рычага вниз до упора.
  2. Демонтируется тормозной барабан нужного колеса.
  3. Снимается глушитель и опускается вниз выхлопная труба.
  4. Под кузовом машины находится и откручивается регулировочная гайка ручника и её контргайка.
  5. Снимается с тяги уравнитель.
  6. Достаётся начало троса и его наконечник из кронштейна на кузове.
  7. Разгибаются крепёжные скобы.
  8. Ослабляются гайки, с помощью которых крепится держатель троса к балке заднего моста.
  9. Вынимается трос.
  10. Устанавливается новый трос путём осуществления всех вышеописанных действий в обратном порядке.

Если трос ручного тормоза вашего авто после осмотра находится в удовлетворительном состоянии и его оболочка не нарушена, его можно просто смазать, залив трансмиссионную жидкость или моторное масло, после чего установить на место.

Если вы будете систематически осуществлять диагностику работы вашего автомобиля и проводить профилактические работы, то существенно продлите время эксплуатации деталей тормозной системы и снизите вероятность возникновения аварийных ситуаций из-за внезапных поломок.

Комментировать
11 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector